Based on the items identified through the comprehensive security review, an attacker could gain unauthorized access to platform, Intel® ME feature, and 3rd party secrets protected by the Intel® Management Engine (ME), Intel® Server Platform Service (SPS), or Intel® Trusted Execution Engine (TXE).

This includes scenarios where a successful attacker could:

Impersonate the ME/SPS/TXE, thereby impacting local security feature attestation validity.
Load and execute arbitrary code outside the visibility of the user and operating system.
Cause a system crash or system instability.

Procesoarele afectate sunt:

6th, 7th & 8th Generation Intel® Core Processor Family
Intel® Xeon® Processor E3-1200 v5 & v6 Product Family
Intel® Xeon® Processor Scalable Family
Intel® Xeon® Processor W Family
Intel® Atom® C3000 Processor Family
Apollo Lake Intel® Atom Processor E3900 series
Apollo Lake Intel® Pentium
Celeron N and J series Processors

Versiunile de firmware afectate sunt:

Intel® Manageability Engine Firmware 11.0.x.x/11.5.x.x/11.6.x.x/11.7.x.x/11.10.x.x/11.20.x.x
Intel Manageability Engine Firmware 8.x/9.x/10.x*
Server Platform Service 4.0.x.x
Intel Trusted Execution Engine 3.0.x.x

Pentru verificarea sistemului cei de la Intel au creat si un tool de detectie. Il puteti downloada de aici – http://www.intel.com/sa-00086-support. Pentru patch-uri si update de firmare se pot consulta informatiile de aici – https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025619/software.html. Pagina de suport este si va fi updatata in timp real cu cele mai noi link-uri de informare si download pentru rezolvarea problemei.

Sfatul meu de incheiere este sa faceti o verificare folosind tool-ul de la ei.

Be clean and be safe!

sursa: https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00086&languageid=en-fr

Il am si eu de cateva saptamani si pot zice ca isi face treaba destul de bine. Nu l-am utilizat excesiv ci doar in vreo doua situatii cand a fost nevoie ( il am NTFS, bootabil, cu Hiren pe el si alte chestii copiate).

I-am facut si un test de citire cu flash drive tester conectat evident pe un port usb 3.0, vedeti screenshot mai jos ↓. Viteza medie dupa cum se vede, a fost de 87 MB/s. Test de scriere n-am mai apucat sa-i faca ca deja copiasem chestii pe el si mi-a fost lene sa sterg si sa refac tot Dar probabil mi-ar fi dat ceva de pana in 30 MB/s. Daca intr-un viitor apropiat voi fi nevoit sa il formatez o sa-i dau dupa si un test de scriere asa de curiozitate.

Pe usb 2.0 n-am avut ocazia sa-l testez inca dar nu vad sa fie probleme. Viteze mai mici de citire/scriere si atat.

Singurul poate minus la el e lipsa unui led care sa indice starea lui dar nu mi se pare un capat de tara acest aspect si pentru mine nu a fost o problema. Daca isi face treaba si durabilitatea/durata de viata e buna atunci toate sunt ok.

PS: Il gasiti si in varianta de 16 GB – link aici  sau 64 GB – link aici.

PPS: Remember si chinezariile ieftine – link aici. Inca functioneaza al meu

Curatarea de praf a laptopului – pasi si unelte necesare

Lucruri de stiut si pasi:

– temperatura CPU inainte si dupa interventie – mai mult informativ ca sa vedem impactul curatarii de praf (before&after kinda). Exista cateva programele pe net care va pot ajuta la acest aspect, unul dintre ele este si Open Harware Monitor – link aici si screenshot langa.

– metoda desfacere laptop – cautati modelul laptop-ului pe net/youtube ca sa aveti o ideea de unde sa incepeti (asta daca nu aveti experienta in dezasamblare/desfacere laptopuri).

– trebuie notat (tinut minte) tipul de surub si locul de unde l-ati scos ca sa nu uitati ceva – in functie de modelul laptopului pot fi si 20 de tipuri de surubele diferite care o data ce le-ati desfacut va asigur ca nu o sa mai stiti sa le puneti la loc daca nu v-ati notat

– dupa ce am terminat procesul de curatare, asamblarea la loc a laptopului trebuie sa decurga in sens invers dezasambarii lui fara sa uitam vreun surub sau vreun cablu neconectat. In cazul in care uitam ceva va trebui sa desfacem din nou laptopul.

– nu va grabiti cand faceti asamblarea/dezasamblarea ca graba strica treaba

Unelte:

– pasta termoconductoare in cazul in care trebuie/vreti sa o inlocuiti pe cea deja existenta (eu am folosit Arctic Silver 5 pe care v-o recomand, o gasiti aici)

– set de mini surubelnite in functie de necesitati (ceva de genu asta)

– aspirator (cu cap ingust la furtun) pentru a elimina excesul de praf. Eu am mai folosit si un aspirator portabil gen asta de la 3M ↓ care isi face treaba chiar daca are putere mai mica. Merge si cu o perie mica fina si suflat daca nu este mult praf. Poate parea putin extrem sa folosesti aspiratorul pe laptop dar am intalnit situatii cand era foarte mult praf si imi lua prea mult timp cu peria sa il curat.

– si cea mai de pret unealta – rabdarea. Rabdare mai ales la partea de dezasamblare/asamblare.

Alte chestii:

Un how-to al celor de la ASUS pentru aplicarea pastei termo-conductoare gasiti mai jos ↓ In exemplul lor avem o placa de baza de desktop dar principiul este acelasi. Ideea de baza este sa nu puneti prea mult ca sa dea p-afara si sa acoperiti toata zona de contact dintre procesor si sistemul de racire.

Ultimul laptop deschis de mine a fost un HP 6720s care apartine unui persoane dragi mie. A fost pentru prima oara deschis si curatat si avea cam 6-7 ani de cand a fost cumparat. Cooler-ul arata cam asa ↓

Nu era foarte murdar pentru ca a fost cat de cat ingrijit dar a trebuit totusi curatat. O data cu acesta desfacere a lui i-am schimbat si procesorul, din Pentium Dual-Core l-am facut Core 2 Duo (placa de baza suporta si aveam un procesor ramas de la un alt laptop) si i-am schimbat si pasta termoconductoare. Exista modele care au procesorul lipit de placa de baza si e mai complicat de schimbat sau chiar imposibil dar aici s-a putut. Dar deja intram in alta discutie… Oricum in cazul in care aveti intrebari sau nelamuriri apelati cu incredere la zona de comentarii de mai jos.

Spor!

PS: Simptomele care sugereaza ca ar fi cazul de o curatare sunt de genul: incalzire rapida si persistenta a zonei unde sunt gurile de aerisire si/sau perioade lungi in care cooler-ul de la procesor ruleaza la turatii mari. Daca este vorba de un laptop cu racire pasiva atunci apare doar primul simptom. In alte cuvinte daca se incinge si nu se mai poate pune mana pe el atunci clar trebuie desfacut si curatat

Display
Diagonala – 15.6 inch
Rezolutie – 1366 x 768 pixeli
Format – HD
Iluminare – LED backlight
Caracteristici display – Glare

Procesor
Intel® Core i3-4500U Processor (3M Cache, 1.70 GHz)
Nucleu Haswell
Numar nuclee – 2
Numar thread-uri – 4
Frecventa – 1,7 GHz
Smart Cache 3072 KB
Tehnologie – 22 nm
Procesor grafic integrat HD 4400
Producator chipset – Intel
Seria GMA
Suport DirectX 11 – Da

Memorie
Capacitate – 4 GB
Tip memorie – DDR3
Frecventa – 1600 MHz
Sloturi RAM – 2
Slot 1 – 4096 MB

Stocare
Capacitate – 1 TB
Viteza – 5400 rpm
Interfata SATA
Tip Hard disk – 2.5 inch

Conectivitate
LAN 10/100 Mbps
Wireless 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0

Porturi
USB 3.0 – 1 port
USB 2.0 – 2 porturi
RJ-45  – 1 port
HDMI – 1 port
Iesire VGA
Iesire audio

Baterie
Tip Li-ion
Numar celule – 4

Dimensiuni, Aspect si Greutate
Dimensiuni 384 x 265 x 25 mm
Greutate 2.5 kg
Culoare Negru

Altele
Unitate Optica – DVD-RW
Cititor amprenta – Da
Sunet HD Audio
Microfon incorporat – Da
Tehnologii Dolby Advanced Audio
Difuzoare stereo
Camera web HD
Cititor carduri – Da
Carduri suportate – SD, MMC
Tastatura antistropi

Laptop-ul testat de mine avea Windows 8.1 pe 64 de biti instalat iar primul lucru care mi-a placut in momentul in care am cautat modelul pe site-ul Lenovo a fost gama variata de drivere in functie de OS. Avem drivere pentru XP, Vista, 7, 8, 8.1 atat pe 32 de biti cat si pe 64 de biti. Bravo celor de la Lenovo pentru chestia asta, putini producatori mai scot in ziua de azi drivere si pe versiunile vechi de Windows.

La plusuri as mai trece si calitatea materialelor folosite unde chiar daca predomina plasticul acesta este foarte frumos finisat. O alta chestie care nu stiu exact daca sa o incadrez la plusuri sau la minusuri ar fi butonul dedicat pentru boot (asa numitul „novo button„). Practic daca deschizi laptop-ul normal prin butonul de power nu mai treci prin bios/boot menu si nu mai ai alte optiuni de bootare decat OS-ul instalat. Daca vrei sa intri in bios sau vrei sa bootezi de pe alt mediu trebuie sa pornesti laptop-ul prin butonul special amplasat pe muchia lateral stanga langa alimentare (se apasa cu ceva subtire, cu degetul nu merge). Pe mine nu m-a deranjat faza asta, singurul inconvenient a fost doar apasarea la nevoie a butonului respectiv, adica trebuia sa am la indemana ceva subtire cu care sa apas.

As putea trece totusi la minusuri amplasarea difuzoarelor pe partea dorsala care face ca sunetul sa nu se auda la capacitate maxima cand laptop-ul sta pe canapea de exemplu si nu pe o suprafata perfect plata si poate as trece si bateria la minusuri pentru ca m-as fi asteptat sa tina mai mult tinand cont ca procesorul este de clasa U cu un consum redus. Pe mine m-a tinut cam 4 ore la utilizare medie ceea ce este acceptabil dar cum v-am zis m-as fi asteptat la mai mult. Dar bag totusi si un plus la baterie pentru ca este detasabila si nu incastrata. Iar ultimul minus pe care il dau ii revine lan-ului care nu e gigabit… nu stiu de ce.

Pe partea de jocuri m-am jucat putin Asphalt 8 Airborne si n-am avut probleme, jocul ruleaza fluent, grafica este foarte ok si nu sunt probleme in privinta experientei de gaming. Aceeasi poveste si la FIFA 15 Ultimate Team, jocul se vede bine, fara freeze-uri si e o placere in a te juca. Nu va asteptati totusi la performante maxime in grafica la jocurile mai pretentioase pentru ca vorbim totusi de video integrat si nu dedicat. Aaa… si Blitz Brigade.

Cateva mug shots :

Laptop-ul il gasiti cu diferite variante de „motorizare” la eMAG link aici unde cred ca e printre cele mai bune laptop-uri de peste 15 inch ca raport pret/calitate. Pentru mai multe detalii despre seria G50 si alte poze intrati pe site-ul celor de la Lenovo – link aici. O sa revin zilele urmatoare si cu un benchmark si cateva screenshot-uri de prin jocuri.

UPDATE cu poze:

Benchmarks:

Games:

Spor!

– chestii de pus prin brad:

– alte doua chestii de atarnat prin casa:

– si sa nu uitam de luminite:

Care din voi se baga la traforat placi de baza sa trimita si poze cu rezultatu

PS: pozele de mai sus sunt evident luate de pe net

Daca stiam mai demult… poate incercam si eu faza asta… Nu ma pricep prea mult la partea mecanica/electrica a hdd-ului dar am stat acu ceva timp cu un prieten sa desfacem cateva hdd-uri sa schimbam capul de citire-scriere sau partea electrica si am facut o varza. Stateam si radeam dupa aceea analizand la ce prostii ajunsesem sa facem… Nu mai bine stateam linistiti, bagam hdd-urile (vidate in prealabil) in congelator, le lasam acolo vreo 24 de ore si vedeam daca functioneaza faza cu recuperatu’? Cine stie… poate aveam noroc…

Oricum sunt decis sa incerc faza, chiar am un hdd de 1 TB bulit si poate reusesc sa il aduc la viata pentru cateva minute! Nu ma intereseaza neaparat datele de pe el ci mai degraba sa vad daca e mit sau realitate recuperarea prin congelare. Si promit sa va scriu daca am reusit ceva sau nu!

Surse:

http://geeksaresexy.blogspot.ro/2006/01/freeze-your-hard-drive-to-recover-data.html
http://hacknmod.com/hack/how-to-recover-dead-hard-drive-data/
http://storageeffect.media.seagate.com/2013/01/storage-effect/friends-dont-let-friends-freeze-their-hard-drives/ – de aici am luat si poza

UPDATE:

Am incercat cu un hdd de 2.5 al unei prietene si in prima faza nu a mers. L-am lasat cam 2 ore la congelator. Dar a doua zi de la faza asta l-am conectat la PC si a mers cam 15 minute. Nu imi dau seama daca are vreo legatura… Mai trebuie testat

Aici ati putea interveni sa ma contraziceti cum ca mai bine pierzi cateva secunde prin miscarea mouse-ului si dat cateva click-uri decat sa memorezi nu-stiu-cate comenzi. Corect, dar daca intrii in rutina si faci aceleasi miscari si click-uri si mai esti si presat de timp poate doua-trei comenzi te-ar ajuta sa castigi la rapiditate. Un mic exemplu – in loc de click-dreapta-copy si iar click-dreapta-paste nu mai bine ctrl-c si ctrl-v sau ctrl-x pentru cut? Nu e mai simplu? Cine are nevoie de mouse – bunica?

Unde gasim toate combinatiile de taste? Pai e foarte simplu si logic – Wikipedia! Unde altundeva sa le gasim daca nu in cea mai vasta enciclopedie online? La pagina http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_keyboard_shortcuts avem toate combinatiile de taste de sub Windows, Mac sau Linux. Aici daca totusi gasiti prin tabele ceva lipsa treceti la comentarii si intru si adaug in pagina Dar din ce am vazut nu ar fi scapari.

Daca va mai interesaza si alte tipuri de scurtaturi vedeti si in articolul asta.

Bafta!

Ai nevoie de taste numerice – alegi o tastatura cu partea numerica inclusa; ai nevoie de mobilitate – alegi o tastatura fara fir; ai nevoie sa lucrezi pe intuneric – alegi o tastatura cu backlight; si tot asa. La mine cel putin, principala nevoie de care m-am lovit si de care inca ma mai lovesc cateodata este partea cu iluminarea (backlight). Norocul meu este ca marea majoritate a timpului cand sunt pe intuneric sunt cu laptop-ul in brate care are iluminare asa ca momentan nu ma pot plange. Rar ma mai prinde intunericu’ sa lucrez la desktop iar acolo am tastatura normala fara backlight si ma mai trezesc ca bajbai tastele Oricum devine un moft necesar faza cu backlight-ul asa ca in recomandarile pe care o sa le fac intra automat acesta caracteristica. Nu ma intind sa va dau 10 exemple de tastaturi p-aici ca n-are rost. Consider ca 3 sunt arhisuficiente.

Poate prima pe lista in momentul in care as recomanda o tastatura ar fi Logitech K740. Este o tastatura clasica, mecanica cu fir dar care are si iluminare. Cateva lucruri care imi plac la ea:

– butoane clasice de marime normala (nu-mi plac tastaturile cu Enter mai mic si Backslash imediat deasupra lui sau tastele de stanga-dreapta-sus-jos de dimensiuni mai mici)
– iluminare doar in interiorul tastei – culoarea iluminarii placuta – alba (nu-mi plac alea rosii sau mov sau mai-stiu-eu ce culoare la iluminare doar ca sa para de Gamer)
– reglarea intensitatii luminii
– fir relativ lung de aprope 2 metrii
– foarte slick si subtire, material placut la atingere, soft-pad placut

Este o tastatura zic-eu profesionala, durabila si de foarte buna calitate. O puteti gasi la un pret bun aici.

Daca cautati ceva fara fir tot de la Logitech avem K800. Pe langa faptul ca este wireless, mai vine si cu cateva „atractii” in plus ca senzorii de proximitate a mainii care opresc/pornesc iluminarea, receptorul wireless universal sau autonomia de pana la 10 zile.

Ca aspect si feeling nu se deosebeste foarte mult de fratiorul K740 cu fir doar ca butonul de Enter nu are forma clasica ci este mai mic facand loc si Backslash-ului Daca nu va deranjeaza acest aspect o puteti cumpara de aici.

Iar pe locul 3 avem SteelSeries Apex RAW, o tastatura cu fir care se vrea a fi de gaming si vine cu 17 taste aditionale care va pot ajuta prin jocuri putand fi predefinite. Include si functia de anti-ghosting activa pe cele mai folosite 20 de taste in jocuri (adica merge sa folositi simultan pana la 6 taste) Pe langa butoanele clasice de stanga-dreapta-sus-jos mai avem inca doua, stanga-sus si drepta-sus care va pot ajuta la nevoie, evident tot prin jocuri. La fel ca la precedentele doua avem iluminare reglabila – de culoare alba. Un minus la acesta tastatura ar fi pozitionarea butonului de Esc care din pacate nu mai este ultimul din partea stanga sus Oricum este o tastatura demna de luat in calcul daca urmarim ceva de gaming. Tastatura o puteti gasi aici.

Cam asta a fost cu cele 3 recomandari ale mele, sper ca v-au placut si sper ca v-au ajutat in alegerea viitoarei tastaturi.

Bafta!

PS: Daca va intereseaza un test pentru anti-ghosting gasiti la http://www.microsoft.com/appliedsciences/antighostingexplained.mspx

Dar totusi cum de s-a ajuns la ultrabook? Nu era de ajuns notebook-ul? Ma refer aici strict la denumire, adica denumirea de notebook a fost introdusa pentru a se diferentia de laptop, notebook insemnand in traducere – caiet, adica ceva subtire. Laptopurile fiind ceva mai voluminoase s-a vrut crearea unui nou tip de PC portabil, dar cu timpul linia dintre laptop si notebook s-a evaporat, in prezent cele doua denumiri se suprapun. Si aici intra in piesaj ultrabook-ul! O denumire inventata prin care sa se diferentieze de restul! De ce ultrabook? Habar n-am! Din punctul meu de vedere puteau sa-i spuna paperbook sau slimbook si era de ajuns… Ultrabook ar trebui sa insemne ceva mai subtire ca un caiet nu? See my point nu? – PAPER-BOOK, SLIM-BOOK not ULTRA-BOOK! Ultra means… something else…

Ok gata… am aburit lucrurile destul asa ca hai sa analizam putin situatia. Nu intru aici decat in sfera notebook-urilor/ultrabook-urilor Intel, las la o parte AMD-ul ca reprezinta minoritatea. La Intel cand vine vorba de procesoare ei le-au impartit pe categorii de produse si le-au dat sufixe diferite. La laptopuri/notebook-uri normale avem procesoare cu H, QM, QH, MQ, HQ in coada. La ultrabook-uri avem procesoare cu U, Y sau M in coada, facute special cu un consum redus. Vorbim aici doar de seria i3-i5-i7 nu Celeron sau Pentium. Pentru desktop avem alte litere K, S, R sau T. Nu stam acuma sa vorbim despre fiecare in parte ca ne lungim, le-am trecut doar in revista asa… grosso modo! Daca aveti nelamuriri sau gasiti alte litere prin sufixe, search on Google sau intrebati la comentarii si o sa incerc sa va ajut.

Platforma de lucru la ultrabook-uri difera mult fata de cea a unui laptop normal – aici intalnim porturi lipsa sau inlocuite cu variante mini sau micro, baterie nedetasabila lipita direct pe placa, ssd in loc de hdd sau unitate optica lipsa. Totul pentru eficientizarea spatiului, grosimii sau a consumului. Pe langa diferentele de platforma + procesor fata de laptopuri, la ultrabook-uri intalnim si materiale premium precum magneziu, aluminiu, derivate ale acestora sau chiar si sticla (rar plastic). La laptopurile clasice e clar – plasticul troneaza.

Un alt aspect important il reprezinta si varietatea de configuratii pe partea de laptopuri clasice in detrimentul ultrabook-urilor. Spre exemplu putem alege laptop-uri cu placi grafice dedicate pe cand la ultrabook-uri majoritatea sunt integrate. Si mai e si aspectul pretului, majoritatea ultrabook-urilor avand un pret destul de piperat.

Si totusi ce alegem? Pai daca vrem ceva de gaming clar alegem laptop clasic cu placa video dedicata. Vrem mobilitate si consum redus – ne uitam la ultrabook-uri! Vrem sa putem sa schimbam bateria – iar ne intoarcem la laptop! Vrem materiale premium – ultrabook-uri sau laptop-uri mai high. Vrem ceva ieftin – clar laptop. Si lista poate continua… pentru fiecare aspect/nevoie exista un corespondent.

In incheiere va dau doua exemple – un laptop de gaming si un ultrabook accesibil (alegeri subiective evident)

Laptop gaming:

Laptop Lenovo IdeaPad Y5070 cu procesor Haswell Intel® Core i5-4200H 2.80GHz, ecran 15.6 inch Full HD, 8GB DDR3, 1TB HDD+ SSD 8GB, placa video dedicata nVidia GeForce GTX 860M 4GB, difuzoare premium JBL, iluminare tastatura, camera web HD, FreeDos, materiale folosite – plastic si aluminiu – 3.899,99ron – link aici

Ultrabook accesibil:

Ultrabook Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro cu procesor Haswell Intel® Core i3-4010U 1.70GHz, ecran 13.3 inch WQHD, Touchscreen, 4GB DDR3, SSD 128GB, Intel® HD Graphics, camera web HD, Microsoft Windows 8.1, materiale folosite – plastic! – 4.299,99ron – link aici

Have fun searching for the perfect desktop replacement!

In mare parte ce au vrut ei sa ne transmita sunt urmatoarele:

1. USB devices (e.g. data sticks, keyboards) contain a tiny computer and some firmware.
2. You have to take it as an act of faith that a USB device has firmware that does what it’s supposed to.
3. The firmware on many USB devices can be sneakily reprogrammed whenever the device is plugged into an untrusted computer.

Din care deducem ca nu mai trebuie sa avem vreodata incredere oarba in device-urile cu port USB ca daca au firmware-ul modificat suntem expusi pericolului! Cam asta ar fi un rezumat grosier. Si d-aici totul a luat amploare exagerandu-se foarte mult si creand panica printre internauti.

Doua comentarii de pe Twitter:

„Yeah this has been a bad year for information security”

„Leaves me wondering if security is just an illusion. I mean more than I already thought it was….”

Dar lucrurile nu stau chiar asa. Ideea e ca chestiile astea erau stiute de multa vreme de cei din domeniu. Sau cel putin asta e parerea mea ca daca nu e asa inseamna ca toti sunt niste idioti si ar trebui sa isi dea demisia in masa pe motiv de incompetenta.

Pai USB-ul a fost introdus prin 1996-1997, vreti sa-mi spuneti ca timp de 17 ani nimeni nu si-a dat seama ca firmware-ul USB-ului poate fi rescris ca sa faca rau in mod intentionat? Nu… lucrurile astea se stiau. La fel cum se stia si de firewire sau de thunderbolt. Sa nu mai zic de BadBIOS. Si ca sa nu mai dau exemple spun doar atat: orice dispozitiv care are firmware si un mini-cpu poate fi rescris si modificat (aici intra si placi video, placi de sunet, placi de retea, orice se conecteaza prin PCIe sau PCMCIA si gata ca am zis ca nu mai dau exemple).

„They found a bug in firmware (which is common) and are claiming it’s the end of USB…
And every single one of them is a moron.” – comentariu de pe Reddit

Dar cum se intampla lucrurile? Cum le putem prevenii? Pai in primul rand trebuie sa stim ce inseamna DMA (direct memory access) sau mai bine zis DMA malware. DMA malware sunt acei tipi de virusi care se execute in memoria host-ului (memoria calculatorului). Unele dispozitive au acces direct la memoria host-ului, cum ar fi cele care se conecteaza prin firewire, thunderbolt, esata, PCIe, etc. Cele pe USB nu par a avea access direct. Dar totusi se poate lansa o comanda care mai apoi sa acceseze DMA-ul.

„USB is actually a very decent protocol due to the strong device/host model. FireWire and ThunderBolt allow the device to bus-master and access the host memory directly! That is a much bigger concern that this.”- comentariu de pe Reddit

Dar de ce DMA malware si nu alt tip de malware? Pai in primul rand ca acest tip de malware nu este detectabil de catre AV-uri. De catre nici un AV! Numai de catre cateva tool-uri de malware remove. Dar pana sa rulati voi un malware-remove datele au fost deja compromise.

Sunt si cateva cai de preventie si aici ma refer la criptarea informatiilor accesibile din RAM, instalarea doar a driverelor digitally signed (by Microsoft de exemplu), folosirea LINUX (variantele mai noi de LINUX stiu sa dea disable DMA access la anumite periferice sau port-uri) sau Windows 8.1 care o data cu BitLocker restrictioneaza si DMA-ul. Mi se pare ca si Windows 7 stia sa dea disable la DMA pe hdd-uri sau CD-uri/DVD-uri. Cam astea sunt cele stiute de mine.

Da, dar ei zic ca te duci cu perifericu respectiv la cineva si ala are un malware pe PC care iti modifica tie firmware-ul. Ipoteza probabila cand vine vorba de stick-uri sau hdd-uri externe ca pe astea le mai caram dupa noi (nu dau exemplu mouse/tastatura ca noi romanii nu caram d-astea din usa in usa). Dar chiar si asa modificarea firmware-ului nu se face batand din palme. Ati avut voi vreun device la care ati facut update de firmware instantaneu fara sa va dati seama ca s-a intamplat ceva? Va zic eu ca nu! Si oricum probabilitatea ca malware-ul respectiv sa stie sa modifice tocmai firmware-ul device-ului tau e destul de mica. Si sa nu-mi spuneti acum ca vor face astia un malware care sa stie sa modifice orice firmware de pe orice device ca deja fabulam. Daca prin absurd vor reusi asta din partea mea au nota 10. Si mai mult ca sigur o data cu aparitia de noi amenintari informatice nici metodele de preventie si detectie nu vor sta pe loc.

Ce trebuie sa ne ramana noua dupa toata acesta poveste cu BadUSB este ca device-urile pe USB nu sunt cea mai grava problema de securitate de care ne putem lovi si in mod sigur port-ul USB nu va disparea prea curand. Si stati fara griji ca nu suntem noi cei vizati ca viitoare victime de firmware malitios pe USB-uri. Nu va veti trezi peste noapte infectati

„The sensationalism behind this has been fucking ridiculous. I hope every single „journalist” that wrote shit like „Why you should never use USB ever again! or UNPLUG YOUR MOUSE AND KEYBOARD” should be strung up by their nut sack.” – comentariu de pe Reddit

Termin acest articol prin a va spune clar si raspicat – Trust no one when it comes to IT security!

surse: nakedsecurity.sophos.com + twitter + reddit + forum-uri + Google search + Wikipedia + altele

PS: Nu ma consider un expert in infosec dar nici 99% din cei care au scris articole pe tema BadUSB nu sunt. Singura diferenta este ca eu nu am nici o problema in a recunoaste asta. Si mai e o diferenta… eu ma mai si documentez inainte de a scrie prostii.

Istoria componentelor hardware intr-un singur poster

Este vorba despre „Computer Hardware Chart v1.7” a lu Sonic84 aparut in 31 ianuarie 2009 si publicat pe mai multe site-uri de profil din intreaga lume!  El ramane si azi, chiar daca au trecut de atunci 5 ani si lucrurile s-au mai schimbat, un poster foarte cautat printre pasionatii de IT si nu numai.

„Originally I wanted a simple chart to help me quickly identify the various models of RAM. Remembering the notch positions for PC100 and 168 Pin DIMM was always a special bane for me. A few years later, the Computer Hardware Poster was born. I should explain that I don’t ninja images from Google. I may decide to do so on impossible to get hardware… but I have built this poster from photographed specimens that I had access to at work, or that are from my computer hardware collection. I’m always grateful for donated images and hardware.”

Aceasta este scurta istorie a posterului spusa chiar de autorul lui.

Exista si o versiunea mai noua in lucru (v2) dar momentan nu avem nici o noutate de la Sonic84 privind data finalizarii ei. Deci trebuie sa ne multumim cu ce avem.

Aveti mai jos v1.7 a posterului la o rezolutie acceptabila, dar daca doriti sa il downloadati la rezolutia maxima il gasiti aici. Iar pentru noutati puteti intrati pe pagina autorului aici.

Enjoy!

UPDATE 31.01.2016 – versiunea 2.0 a chart-ului – http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-Hardware-Chart-2-0-587798335

Cei de la Taiko Yuden au fost primii care in 1988 au lansat pe piata primul CD-R sub numele de „That’s CD-R” iar asta s-a intamplat dupa ce timp de 3 ani, adica din 1985, acel CD-R s-a aflat in stadiul de dezvoltare. Adica teste peste teste pana cand au fost pregatiti sa il lanseze. Iar de atunci sunt recunoscuti mondial ca fiind pe primul lor la calitatea, durabilitatea si fiabilitatea mediilor de stocare sub brand propriu. Am zis sub brand propriu deoarece multi producatori ca Sony, Verbatim, Maxell, TDK, etc au rebranduit o perioada CD-uri/DVD-uri produse de Taiyo Yuden ca mai apoi sa renunte si sa-si dezvolte productia proprie.

In prezent Taiko Yuden colaboreaza cu JVC pentru distributia globala a produselor proprii si putem observa pe cake-uri sigla JVC. CD-uri/DVD-uri se gasesc mai greu la noi in tara, eu le cumpar de la PrintCD dar la o cautare atenta pe net posibil sa mai gasiti vreo firma-doua care sa importe acesta marca. Cele WaterShield sunt preferatele mele deoarece sunt rezistente la apa, zgarieturi si decolorare.

Daca va intereseaza un scurt istoric al companiei gasiti pe wikipedia iar daca nu sunteti convinsi inca cel mai bine e sa incercati!

Mai jos cateva detalii date de catre cei de la PrintCD referitor la mediile de stocare Taiko Yuden:

 
Calitate masurabila: Reputatia Taiyo Yuden pentru calitate este bazata pe performantele tehnice referitoare la capacitatile de stocare si playback ale discurilor. Discurile Taiyo Yuden CD-R si Taiyo Yuden DVD-R detin printre cele mai joase valori de jitter [deviatii ale unor caracteristici ale pulsurilor de semnal digital de frecventa inalta] testate vreodata. Cand vine vorba despre procent de rateuri, Taiyo Yuden detine recordul greu de batut în industrie cu un procent de 0,006%.

Produse optimizate prin Chimie: Ceea ce face CD-urile Taiyo Yuden mai bune decat cele ale competitorilor este compozitia stratului inscriptionabil. Stratul de colorant „Super Cianina” este de o reflectivitate ridicata si foarte stabil, doua calitati esentiale pentru un disc. Rezultatul este materializat în discuri ce au lizibilitate ridicata pe mai multe tipuri de unitati optice.

Stocarea datelor: Discurile Taiyo Yuden sunt excelente pentru arhivarea informatiilor dumneavoastra critice. Producatorul garanteaza ca un disc cu strat „Super Cianina” stocat in conditii specifice (intr-un mediu cu climat controlat si protejat de razele directe ale soarelui) poate să reziste cel putin 70 de ani!

Noul modul suporta o viteza de procesare a datelor  de 17 GB/s  si necesita doar 1.2 V , fata de 1.5 V cat necesita DDR3. Productia in masa a acestor module si a celor de 64GB va incepe in prima jumatate a anului 2015.  Va dati seama cum ar fi sa ai 4 module de cate 128GB  pe placa de baza adica un total  de 512 GB de RAM? Ma simt asa de primitiv cu ai mei 2 GB pe PC sau cu cei 4Gb de pe laptop

sursa: geek.com